Специально создал отдельную тему. Многим я думаю она будет интересна, т.к. у большинства людей проблемы с запуском двигателя в мороз.
Сразу скажу, основной флуд пишем в этой теме.
Здесь я хочу выделить основные моменты по пунктам, что смотреть и как исправлять, все сообщения не по делу, будут переносится в тему выше. Давайте попробуем вместе разобраться в этой проблеме. Если я что-то пишу не правильно - поправляйте. Модераторы - редактируйте.



Многие думают, что двигатель не заводится от того что машина создана в стране, в которой не бывают морозы. От части это так, компъютер двигателя сходит с ума от морозов ниже -30, но тем не менее полностью исправный двигатель обязан заводится даже в сильные морозы.

Располагаю причины от более вероятного к менее вероятному.
Итак, ищем причины:

1. Хороший аккумулятор. Я думаю всем понятно, что аккумулятор должен быть способным проворачивать двигатель с застывшим маслом в мороз. Не ленитесь купить или переделать подставку под большой аккумулятор. Тема про аккумулятор находится здесь.

2. Хорошее зимнее масло. Зимнее масло идет с коэффициентом вязкости не более 5(5w-30, 5w-40), масло с коэффициентом 10 считается уже всесезонным. Первый коэффициент указывает вязкость в холодном состоянии, вот именно его и нужно учитывать при выборе масла на зиму, второй - вязкость в разогретом состоянии, его выбираем в зависимости от типа двигателя.
Самое главное при покупке масла, чтобы оно не было "паленое". Покупайте масло только у официальных дилеров. У многих производителей масел на их сайтах есть список адресов их официальных представителей в вашем городе.
В интернете много роликов теста текучести различных видов масел, интересные ролики, не поленитесь посмотрите.
Тема про масло здесь.

3. Свечи зажигания. Свечи должны быть полностью исправными, иметь совместимость с данным типом двигателя, а также иметь правильный зазор. К сожалению, в наших магазинах продают большинство подделок, поэтому также стараемся покупать у проверенных поставщиков, официальных дилеров, ну или на крайний случай заказывать в онлайн магазинах, к примеру экзист.
Хочу отметь, судя по отзывам на нашем форуме, гораздо лучше заводится двигатель на ирридиевых свечах.
Тема про свечи здесь.

4.Исправный стартер Если ваш стартер хорошо крутит летом, то это еще не означает что он полностью исправен. Почитайте эту тему.

5. Клеммы аккумулятора. Должны быть чистыми и хорошо обжатыми. Чем чаще вы снимаете - одеваете клемму на аккумулятор - тем хуже контакт, не считается для регулярного обслуживания аккумулятора, это для тех людей, которые каждый день носят аккумулятор домой.

6. Высоковольтные провода, катушки зажигания, бегунок трамблера. ВВ провода не должны допускать утечек. Проверить их очень просто: в полной темноте заводите двигатель, распылителем распыляете воду на провода и смотрите, если провода не исправны то будут видны еле заметные свечения - искры. Если такое заметили - провода под замену.
Бегунок трамблера требует интервальной ревизии. Тема здесь.
По катушкам информации знаю мало, дополняйте.

7. Хороший бензин Бензин на морозе должен испаряться, иначе он не воспламенится. Говорят что машина лучше заводится если в бензин добавить немного ацетона. Тема про ацетон здесь.

8. Чистые форсунки Форсунки должны быть чистыми и полностью исправными, иметь хороший факел распыления.

9. Рабочий бензонасос. Если бензонасос не создает требуемого давления - форсунки будут плохо распылять, бензин будет плохо испаряться и не будет воспламеняться.



Остаются открытые вопросы по:
Maf - сенсор
ОУЗ - угол опережения зажигания
Датчик детонации
может еще что?

Нужно сделать первым пунктом качественное топливо. Все остальное просто меркнет на его фоне.
Даже полностью исправный двигатель не способен нормально запуститься на плохом топливе, которое не испаряется при низких температурах. Это главное.
Далее пункты по мере важности перераспределим.

Далее по пунктам, пока без ранжирования.

Аккумулятор не должен проворачивать двигатель с застывшим маслом. Не должен! Не его это работа.
Аккумулятор должен проворачивать с пусковыми оборотами исправный двигатель в рабочем по маслу диапазоне температур. Т.е. аккумулятор просто должен быть исправным и качественным, соответствовать условиям эксплуатации. Падение напряжения бортовой сети ниже 10 вольт в пусковых режимах должно немедленно приводить к расследованию причин, т.к. это уже признак больших проблем. При падении напряжения в пусковых режимах примерно до 8,5 вольт, запуска не будет по любому, т.к. уже электроника прекращает впрыск топлива. Точного значения этого напряжения у меня нет, это значение по личному опыту, из наблюдений. При этом двигатель стартером крутится весьма бодро, даже случаются отдельные вспышки... Помощь внешним "пускачом" от розетки не дает желаемого результата, т.к. провалы напряжения все равно присутствуют. "Прикуривание" от другого аккумулятора - дело другое.

Про масло все правильно, только чуток термины подправить. Всесезонным является любое масло с двойным обозначением через символ W. По сути все масла на рынке являются всесезонными. Просто сезоны разные в разных регионах. Сезонных масел, с единственной цифрой в обозначении, наверно уже не найти на рынке.
Цифры делят масла только по рабочему диапазону температур. Понятное дело, что 10W... для холодных зим не может являться удачным выбором. Однако для Юга России, где зимой редко бывает холоднее -10 градусов, вполне годится. Т.е. нужно сказать, что эта первая часть индекса вязкости и определяет низкотемпературные пусковые свойства масла. Но те только эта цифра, есть и другие параметры в спецификации масел, очень сильно влияющие на этот процесс, чем и объясняются разные результаты применения одинаковых, казалось бы, масел.

Про свечи тоже все хорошо, но нужно добавить, что разумно покупать несколько больше свечей, чем требуется. Хотя бы одним комплектом считать не 4 свечи, а 5. Даже среди совершенно оригинальных доброкачественных свечей встречается производственный брак, который выражается в плохой работе свечи в некоторых режимах. Именно это является причиной многих проблем, когда "свечи новые, оригинальные" а мотор работает с перебоями. Выявить такую свечу не легко, но менять четверками - не всегда разумно, ведь три из четырех, как правило, вполне нормальные...

Вся высоковольтная часть системы зажигания неразрывно связана со свечами. От состояния свечей напрямую зависит ресурс остальной части системы. Увеличенные зазоры в свечах резко повышают нагрузку на все элементы системы зажигания, от этого не только происходят пропуски воспламенения (но не зажигания!), от этого пробивает катушки, ВВ провода, распределитель и пр...
А зазоры в свечах увеличиваются довольно быстро. Это нормальный процесс, так свечи изнашиваются. Не напрасно производитель назначает ресурс стандартных свечей всего в 10 тык. Как правило это связано именно с увеличением зазоров. Во всех остальных аспектах свеча еще послужила бы. В стандартных одноэлектродных свечах зазор легко можно отрегулировать, чем продлить ресурс не только самой свече, но и остальным, гораздо более дорогим компонентам и узлам системы зажигания.

Про клеммы аккумулятора, честно говоря, вообще текст понять не могу.

Что касается топливного насоса, то на пусковых режимах расход не большой, проблемы с насосом раньше проявятся на режимах большой мощности, когда кроме давления, от насоса требуется еще и производительность.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

vtral исправляй мой текст, то что считаешь не правильно. У тебя то машина заводится, а у меня нет

_________________
Nissan Avenir Si V limited. 2000г. 2WD, SR20DE, Hyper CVT-M6, ГБО Digitronic 3D Evo Продан
Toyota Hilux VII Vigo Дизель 3л 1KDFTV
Клуб ниссан-авенир в вконтакте.

Не, давай ты сам, что считаешь правильным. У меня складывание слов хромает.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Про клеммы аккумулятора, некоторые люди постоянно снимают аккум, в итоге метал клемм вытягивается, толком уже не держатся, иногда наблюдаю как люди просто одевают сверху клемму и все!

Вот про напряжение хорошо что написал, а ведь в морозы у меня мультик показыват просадку до 8,6 вольт. Причем я не думаю что в этом виноват аккумулятор, проблема в клеммах. Плохой контакт, дает огромную просадку напряжения.
Именно поэтому, буквально вчера обжал провод на 16 квадрат, зацеплю его параллельно минусовому, пускай хоть на проводе потерь не будет. Ведь минусовой провод у нас всего один, и по нему течет ток и на стартер и на питание бортовых систем. Насчет клемм - пока не нашел достойных, возможно сделаю самодельную клемму из меди хотя-бы на массу.
Еще заметил что минус от аккума на кузов вообще не садится. Надо бы сделать заземление между двигателем и кузовом.

Бензонасос, при малом давлении(опять же при посадке напряжения) накачивает слабое давление, форсунки распыляют каплями.

_________________
Nissan Avenir Si V limited. 2000г. 2WD, SR20DE, Hyper CVT-M6, ГБО Digitronic 3D Evo Продан
Toyota Hilux VII Vigo Дизель 3л 1KDFTV
Клуб ниссан-авенир в вконтакте.

Тут другой механизм. Клеммы на проводах не вытягиваются, они из более прочного металла, чем керны на самой батарейке. Это мягкий металл кернов продавливается, искажается его правильная конусная форма, в итоге уже нет плотного, по всей площади, контакта между керном и клеммой, резко повышается переходное сопротивление в этом соединении со всеми последующими бедами.
Все это происходит в результате слишком сильной затяжки клемм на кернах. Деформации...


Не "просто", а слегка проворачивая, натягивают довольно плотно. И это нельзя назвать однозначно плохим методом. Тут два момента. Клеммы всегда чистые, и всегда правильной конусной формы. В результате переходное сопротивление незначительное, к работе его никаких нареканий. Сам так делаю иногда. Но предпочитаю хорошо зачистить соединение, законсервировать его специальной смазкой и слегка затянуть, до невозможности провернуть голой рукой без фанатизма. Т.е. с фанатизмом даже голой рукой провернуть можно...

Клеммы на кернах нельзя перетягивать, чтобы не деформировать мягкий свинцовый сплав кернов.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Что считается легким заводом в мороз -30 С?
С первого раза у меня автомобиль в такой мороз точно не заводится, со второго заведется и заглохнет. На третий раз заводится почти всегда, но иногда как-будто пересос происходит, тогда приходится педаль в пол нажимать и крутить стартер секунд 5 пока не схватится.
Это я считаю что "заводится с трудом". Но заводится почти со 100% вероятностью.
Максимальная температура при которой заводил свой автомобиль была - 39С. Старетром крутил секунд 20 пока двиг не схватился.

_________________
Ниссан Либерти, RNM12, QR20De, 4ВД (2001г. 12мес.) Оборудование ГБО IV Ловато, вариатор зажигания Тритон 618 (мод. Vtral).

Думаю можно считать так:
Если мотор заводится с пульта сигналки, пусть и с третьей попытки, но без участия человека - то запуск легкий.
Если сигналка запустить не может, но человек своими манипуляциями штатными органами управления, без подогрева и прикуривания, таки запускает мотор - запуск с трудом.
Если приходится применять подогрев, прикуривание и прочие сложные манипуляции, то можно сказать не заводится. В чистом поле не заведешь.

При этом нужно считать, что батарея исправна и заряжена, масло соответствует температуре, автозапуск для прогрева не применялся, машина полностью остыла после предыдущей поездки, т.е. прошло как минимум 12 часов.
Как то так.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

ИМХО медь для клемм некудышный материал, шибко мягка и пластична, лучше подойдет оловянистая бронза, лудится и паяется на ура.

_________________
Avenir Salut X SR20 CVTМ6 1999 Silver был
X-Trail SE T31 QR25 2014 Silver
Школа, ЗГВ, ТУСУР и поехало

Чет не понял, с какими клеммами засада? Нет проблем с клеммами для проводов, их полно продается в любом электротехническом магазине.
И медь вполне годится. Особая механическая прочность от нее не требуется, провода нельзя в натяг использовать всеравно. А под нагрузкой зажима они не текут, так что затянул и забыл.

Что касается прямой шины с минуса батарейки на кузов, то она должна быть по любому. И на двигатель тоже. Можно мощную на двигатель, а менее мощную на кузов.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

у меня машинки заводятся "легко" ,а ночуют они у нас всю зиму перед домом на улице, на ВЕТРАХ (бухта - океан практ. в 100метрах) и морозе, т.е мах со 2 попытки, главное что аккумулятор был НОРМАЛЬНЫМ, и главное - не забывать выключать свет!!! ( особенно когда ставишь на стоянку на ТУРБОТАЙМЕРЕ. правда БК сразу "кричит" - "выключите габариты!!!"
После промёрзки 2 и более дней заводиться тоже без проблем. до -15 прогрев вообще (мне, т.е. им -не нужен). Испытаю в очередной раз под Новый год, когда вернусь с отпуска, с южных морей
а вообще-то лучше всего не издеваться над движком( при условии, что ехать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО), а ставить на автозапуск по температуре (ну хотя бы -10-:-15), по напр.батареи или через 2-4 часа, что в частности делает ( при необходимости) моя сигналка на GT-4Z, а на V-lim пока только по t и часам, расход бензина 1 мах 1.5 литра\за ночь ( расход на ХХ по "МУЛЬТИТРОНИКС"у - 0.7 л\ч, в начале прогрева до 2.5 л\ч ), 2-3 раза за ночь по 12-15 минут прогрева в принципе хватает, что на мой взгляд значительно выгоднее любых ремонтов
ну естественно, все работы по ТО провожу своевременно, ( как только выпадает 1 снег, т.е в начале ноября), а ещё главное зимой - СТАРАТЬСЯ СТАВИТЬ машину на стоянку с МАХ ПОЛНЫМ БАКОМ топлива, чтобы поменьше выпадало воды в баке ( со стенок с конденсатом).
УДАЧНОЙ ВСЕМ ЗИМОВКИ.
KOSTIN
Р.S. Пока у нас ниже -12-:-15С t не опускалась ,поэтому ночным прогревом пока не пользовался ,
а про холодные ( в т.ч. частые ) пуски согласен, но сигналка считает не t масла , а подкапотного пространства, т.е. наружную темп. движка.

_________________
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.

Каждый запуск снижает ресурс двигателя. Каждый холодный запуск снижает ресурс сильно. Именно по этой причине выгоднее запускать двигатель только тогда, когда нействительно необходимо ехать. Прочие запуски, всеми правдами и неправдами, нужно стараться предотвращать. Лучше поставить котел электрический и держать мотор всегда теплым, чем давать замерзнуть до -15 и запустить на 10 минут... Лучше один раз утром запустить при -30, чем пять раз за ночь при -10...
Именно так я и стараюсь поступать со своим мотором.
Вчера, по некотрым сведениям, у нас было -27. Ехать не нужно было, мотор не запускал. Сегодня дистанционно запустился со второй попытки, после двухсуточной проморозки.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Итак, что было сделано мной:

1. Купил хороший аккумулятор Bosh S5 на 63 А/ч
Теперь я могу очень долгол и упорно крутить двигатель на морозе , но один фиг не заводится

2. Установка конденсатора в трамблер на 2,2 мкф
Никаких изменений не заметил.

3. Отревизировал стартер. Заменил щетки, втулки, и все смазал.
Особо ничего не заметил, машина по прежнему не заводится, посадка напряжения все еще большая.


Дальше все делал пару дней назад, но морозов еще не было тестировать пока не где:

4. Установил параллельно штатному минусовому проводу еще один провод на 16 квадрат, обжал его в наконечник, пропаял, и предварительно все зашкурив подцепил прямо под болт крепления стартера. Также почистил клеммы на аккуме и на проводах, хотя они были достаточно чистыми. Обмазал все консистеной смазкой для аккумуляторов от фирмы ликви-молли.
Результат: по мультитрониксу посадка напряжения значительно меньше, раньше при -10 градусах доходило до 9.2В, а сейчас 9.9-10.2В, при этом чувствуется что стартер гораздо быстрее крутит двигатель. И еще заметил что раньше когда заводил горячий двигатель у меня мафон притихал, сейчас работает как буд-то ничего не происходит.

5. Высоковольтные провода, ночью побрызгал прямо из незамерзайки на ВВ провода при работающем двигателе. Обнаружил около 5 свечений. Пока денег на новые провода нет решил обмотать их высоковольной изолентой(благо она у меня в избытке ). Обмотал в 3-4 слоя. Когда установил опять проверил - результат свечений нет. Но провода менять буду однозначно, только позже.

_________________
Nissan Avenir Si V limited. 2000г. 2WD, SR20DE, Hyper CVT-M6, ГБО Digitronic 3D Evo Продан
Toyota Hilux VII Vigo Дизель 3л 1KDFTV
Клуб ниссан-авенир в вконтакте.

Про свечи не написал чего?
На наших моторах очень глубокие свечные колодцы, утечек незаметных там может быть куча.

И еще. Крутить долго стартером смысла нет. Мотор либо завелся, либо надо искать и устранять неисправность. А то сплошь и рядом крутят до поднятия уровня масла...

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

ах да, забыл.
6. Прикупил иридиевые свечи NGK одноэлектродные.
По теплу особо ничего не изменилось. Посмотрим что будет на морозе.

В свечных колодцах тоже все обмотал на 3 слоя, так что пробивать только может по изолятору на свечке и в резинке - заглушке одевающуюся на крышку головки. Мы на производстве этой изолентой делаем пайки на ВВ кабеле на 6 КВ.

_________________
Nissan Avenir Si V limited. 2000г. 2WD, SR20DE, Hyper CVT-M6, ГБО Digitronic 3D Evo Продан
Toyota Hilux VII Vigo Дизель 3л 1KDFTV
Клуб ниссан-авенир в вконтакте.