|
Отчет о проделаной работе.
Стойки заднии.
Были куплены стойки как бы "оригинал", партнамбер 56210 WD301. KYB. Наклейка белая с надписью "RAR". По внешнему виду все аккуратно и грамотно сварено и нет внешний нареканий на подделку. Коробка серая с этикетками от нисановской мануфактуры. цена: 2150р. г.Красноярск.
ЗАМЕНА:
Требуется:
1) Гараж с ямой
2) Инструменты (понадобился дополнительный домрак, зубило, молоток, посатижи типа газового ключа).
3) Желательно 1 человека в помощь.
Итак ставим на яму, удобный доступ к стойки.
1) Смотрим на 1 гайку внизу и 2 гайки вверху стойки. Очищаем от грязи. Берем вороток с головкой 19". откручиваем нижнюю гайку. Выдавливаем болт чтобы стойку можно было опустить вниз.
2) Приподнимаем домкратом машину, порядка 5 см от земли. Далее откручиваем верхних 2 болта. Вороток и головка на 17".
3) Аккуратно вытаскиваем Стоику в сборе.
Далее требуется взять зажимы и сжать пружины, зажимы должны быть параллельно установлены относительно друг друга, чтобы пружина не играли и случайно не сорвалась и не полетела долбить все подрят на своем пути...
После чего берем и откручиваем гайку со штока. У меня не получилось подобрать в гараже ключ, а ехать не хотелось, воспользовались "ЗУбилом и молотком" ибо стойка не нужна была и гайки были в комплекте с новыми стойками. Уже после уставки обратно нашли 6 гранный ключ размером на 6 толи 8 который подошел к родной стойке.
Снимаем чашку, пыльник, пружины, и остается амортизатор.
Сравнил с тем что купил и вижу разницу, номера разные, толшина того места где резьба разная и ключ для того чтобы закрутить гайку на шток разные.
"В том варианте что стояло у меня там 6-ти гранник, на новой 4-х гранная верхушка. (показано на картинке)
В родном варианте толшина в месте резьбы толще чем на новых.
Номер на как бы родной 900, на новой 301. (показано на картинке)"
4) После чего я выполнял процедуру подготовки новоого амортизатора к рабочему состоянию. Делал по инструкции "Vtral".
"Исходное положение - амортизатор (стойка) в руках, шток выдвинут, направлен вверх, так будет на машине стоять.
Шаг 1.
Переворачиваем штоком вниз, делаем паузу несколько секунд, чтобы пузыри воздуха поднялись вверх (а они никуда не спешат!), плавно и полностью сжимаем стойку, удерживаем в таком положении несколько секунд. Фиксируем шток руками, чтобы он не начал (не успел начать) выдвигаться ни на миллиметр! Быстро переворачиваем штоком (полностью задвинутым!) вверх, еще несколько секунд продолжаем удерживать шток, чтобы жидкость успела стечь и подняться выше клапанов...
Шаг 2.
Отпускаем шток! Он сам полностью выдвигается за счет имеющегося в стойке азота под небольшим давлением. Либо вытягиваем шток, если стойка не газовая. (Такую лучше не покупать вообще, это каменный век.)
Повторяем эти шаги не менее 8-10 раз! Работа тяжелая! В итоге должны полностью прекратиться любые журчащие звуки из стойки.
После завершения прокачки совершенно необходимо сохранять вертикальное рабочее положение стойки до установки ее на машину. Единожды наклонив стойку до горизонта, обрекаем себя на новый цикл прокачки!
Очень не вредно будет предварительно стойки нагреть до теплого состояния, например на солнышко выставить. В теплой жидкости пузыри воздуха быстрее будут подниматься вверх, а значит потребуется меньше циклов для полной прокачки.
Хорошо бы сделать приспособу для фиксации стойки в полностью сжатом состоянии. Малейшее движения штока на выдвижение в положении штоком вниз, вызывает засос воздуха (газа) в рабочую полость и сводит на нет все усилия по прокачке.
Прокачки требуют все двухтрубные амортизаторы и стойки. Без исключения. Не зависимо, есть в них газ, или они до такой степени древние или дерьмовые, что в них газа нет.
Не требуют прокачки только однотрубные стойки и амортизаторы. Такая у них конструкция, им прокачка не нужна.
Делайте все правильно и не спешите. Амортизаторы - это наша безопасность, прежде всего!"
5) После чего собираем обратно конструкцию "стойки в сборе". Никаких меток я не делал. Пружины помещаете в упор нижней чашки, а верхнюю часть совмещаете с пыльником на котором все выдавлено, и совместить эти выемки с пружиной не составит труда.
Закручивал гайку на шток используя ключ рожковый на 14" и пасатижы по типу газового ключа. Делали это вдвоем, одному думаю очень не удобно будет.
6) Закрутив, не переварачивая шли и устанавливали обратно. Прокладка между корпусом авто и верхней чашкой остались живыми, 1 правда порвалась но не стали делать новую. Прокладки красного цвета, хз что за материлал, по типу плотного тонкого картона. Ошибиться не возможно при установке ибо не подходит по другому и по прокладке можно видеть правильность установки.
После сборки все затянули по крепче, поезжу с неделю и занового подкручу все болты, а то малоли что...
Может кому и пригодиться...
| Вложения: |
Комментарий к файлу: 04
DSC02786_2.JPG [ 244.99 КБ | Просмотров: 10543 ]
|
Комментарий к файлу: 03
DSC02785_2.JPG [ 135.23 КБ | Просмотров: 10543 ]
|
Комментарий к файлу: 02
DSC02784_2.JPG [ 441.49 КБ | Просмотров: 10543 ]
|
Комментарий к файлу: 01
DSC02782_2.JPG [ 532.85 КБ | Просмотров: 10543 ]
|
_________________  AVENIR 2.0 Salut Si Navi edition/FF/CVT-M6/QR20DE/150/TA-RW11/2004г/серо-голубой перламутр. |
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
...и гайка пройдя пол пути так туго идет....пипец
