Чтото Синяя Хана сдулась
Ни с того ни с сего машину начало трясти, лямбду зашкаливает - льет 4я форсунка, ближняя ко входу в рейку. Продувал компрессором - не помогло. Обидно, год даже не отходили. Хотя может и сам виноват, со стройкой совсем замотался - фильтр газовый менял тыщ наверное 15-20 назад. Новые брать жаба душит - подорожали на 25%!
вот еще на пропане отзыв нашел

_________________
Nissan Avenir 98г. GT4-Z / SR20DET / 4WD / Rear LSD / Люк / Линзы G5 / Спойлер / + ГБО DGI Evo 3D + Банка Fujitsubo + Распорка Dolphin + HKS EVC-4
Белый турбо-крокодил!
Продажа контрактных запчастей, скоро...

тьфу тьфу, ровно 40 тышь откатал на хане, полет нормальный.
А вот фильтр тоже уже давно не менял, все некогда, хотя они у меня в наличии
И кстати да, у меня фильтр с отстойником.


Кстати вопрос к vtral, ты до сих пор на своих ловато ездишь?

_________________
Nissan Avenir Si V limited. 2000г. 2WD, SR20DE, Hyper CVT-M6, ГБО Digitronic 3D Evo Продан
Toyota Hilux VII Vigo Дизель 3л 1KDFTV
Клуб ниссан-авенир в вконтакте.

Да, езжу на ловато механике. И редуктор, и форсунки, и мультиклапан. Работают без вопросов.
Мультик почистил нынче, но это грязь, профилактика, а так, все работает штатно.

Про сдохшие хана тоже много уже читал. Народ сходится во мнении, что это не оригинальная хана, а польская (китайская) подделка.
Получается у меня общий пробег на газе уже перевалил за 110 тык. Из них тык 30 наверно на первом комплекте ловато, который для менее мощных моторов очень хорош. Остальное на этом, с большим запасом мощности.

По отзывам установщиков, постоянно работающих с ловато, ресурс у них в самых плохих условиях запросто достигает 200 тык. В хороших условиях и за 300 выхаживает механика.

Сегодня первый морозец придавил, пока скромно, всего -22 было, когда домой ехал. Думал давление будет падать в баллоне, но нет, давил тапку в пол, ни одного переключения на бензин не словил, лямбда стабильно показывала более 0,9 уровень при тапке. Так что к зиме готов.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Тоже гдето 40 тыр на Хане пробег получился. Сдохли бы чуть пораньше - с китая бы заказал какие-нить за 15$ на зиму и пох)) А терь придется ждать пока бакс опустится или зарплата вырастет
to Vtral - лучше всего когда лямбда показывает 0,87-0,9 на тапке впол, из опыта. Дальше мотор захлебываться начинает.
ПС: У нас сутра уже -30 стоит с ветерком))

_________________
Nissan Avenir 98г. GT4-Z / SR20DET / 4WD / Rear LSD / Люк / Линзы G5 / Спойлер / + ГБО DGI Evo 3D + Банка Fujitsubo + Распорка Dolphin + HKS EVC-4
Белый турбо-крокодил!
Продажа контрактных запчастей, скоро...

тут писал про не дорогие (по сравнению с ханой) форсунки AEB viewtopic.php?f=35&t=3255&start=900
полет нормальный 5 т.км.

_________________
AVENIR [W11], 1998 г.в., PNW11, SR20DE, AT.F4, 4WD, SALUT/Z

Хорошо, что ты обратил на это внимание, это стоит отдельного обсуждения.

Циркониевая лямбда - переключатель по сути.
Только в области переключения, т.е. в районе 0,45 они все более-менее одинаково оценивают состав выхлопных газов, вернее наличие в них кислорода. Граничные значения, близкие к нулю, и близкие к единице - имею уже очень большой разброс, строго индивидуальны для каждого экземпляра датчика, и в расчетах по любому не используются. Так что это значение у каждого пользователя будут своим, индивидуальным.
Хорошо бы тут применить широкополосный датчик, чтобы уже более точно все оценивать. Возможно сделаю и такой эксперимент, но очень не скоро.
У меня и на бензине за 0,9 вылазит смесь при тапке. Зато при слабом редукторе видел и порядка 0,7 значение лямбды при тапке на газе...
Ничего не захлебывается, просто метет лучше, чем на бензине в текущем состоянии.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Сегодня заглохла машина при прогреве, переключении с бензина на газ, при tнаружн= -9С, при tохлажд жидкости=+40С.
проехал 30 км, попробовал переключиться - машина попердела, да заглохла.
Куда копать?
первым делом попробую устранить ранее сделанное замечание:

Если не поможет куда копать дальше?
почему-то у думал, если есть проблемы с ГБО, то машина должна автоматом перейти на бензин. по принципу упало давление в редукторе, переключается на бензин...
и еще, есть типа летний-зимний газ? последний раз заправлялся при +t.

_________________
AVENIR [W11], 1998 г.в., PNW11, SR20DE, AT.F4, 4WD, SALUT/Z

При неправильной работе ГБО по причине его неправильного монтажа, давление не падает до порога перехода на бензин.
Замечание было совершенно верным. Температура паровой фазы газа крайне важна для правильного дозирования смеси. Если дозирование неправильное, то нормальной работы двигателя быть не может.
Фокус тут в том, что при переключении на газ, температура паровой фазы в магистрали и форсунках еще очень низкая, и даже минусовая, ведь ее никто не согревает, кроме отмосферы в подкапотном пространстве. Это еще один довод за то, чтобы закрывать морду авто от продувания. И повышать температуру перехода на газ зимой. Тогда в моторном отсеке будет несколько теплее в момент перехода, а у парового тракта и форсунок будет время для согревания и более правильной работы. Т.е. нужно не утеплять шланги с паром и форсунки, а защищать весь моторный отсек от выхолаживания. Это полезно во всех смыслах и для всех узлов и механизмов.
После этих процедур можно будет переходить уже к настройке реакции ГБО на холодный моторный отсек в момент перехода на газ. Это делается дополнительной температурной коррекцией.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

вот не верится мне, что из-за лишних 20-30см шланга, температура изменится на столько, чтобы машина тупила. ну изменится на 2-3 С.
сегодня при -6С и проезда 10 км, машина при переключении на газ чуть-чуть потупила и все ок. целый день ездил на газе.
вот утеплить моторный отсек стоит.
как по уму закрыть радиатор? снизу патрубки для охлаждения коробки (масло). боюсь коробку перегреть.
сегодня временно поставил картонку между радиаторами, перекрытие 90%. на трасе 90С показывал мультик, в пробках однозначно перегреваться будет.

_________________
AVENIR [W11], 1998 г.в., PNW11, SR20DE, AT.F4, 4WD, SALUT/Z

Да не радиатор же закрывать нужно. Читай буквально что пишу.
Морду авто нужно закрывать. Есть отдельная тема по эту вопросу. Именно снаружи нужно плотно закрыть все отверстия, через которые проникает встречный поток воздуха в моторный отсек. Только спереди. Решетка радиатора, отверстия в бампере...
Радиаторы при этом остаются полностью свободны, воздух через них свободно проходит, но только тот воздух, который находится внутри закрытого моторного отсека, т.е. теплый воздух, как летом. Этот же теплый воздух создает идеальные условия для работы всего остального оборудования в моторном отсеке.

Верь не верь, а состав смеси зависит от каждого градуса температуры паровой фазы. Тут нет мелочей. Даже открытый капот влияет на работу системы, потому настраивают ее с закрытым капотом... После всех настроек автоматика успевает реагировать на все и смесь остается стабильной в любых условиях. Но не нужно заставлять ее работать за пределами ее возможностей.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Похолодало на улице.
При -12С решил воспользоваться электрокотлом при запуске (у меня стоит с помпой). После 30 минут работы котла завел. Пока ходил вокруг, отсоединял провода, пока садиля, прошло минуты 3-5, смотрю а машина уже работает на газе, когда переключилась не видел.
Если завожу без котла, то может и полчаса на холостых на бензине молотить.

_________________
Ниссан Либерти, RNM12, QR20De, 4ВД (2001г. 12мес.) Оборудование ГБО IV Ловато, вариатор зажигания Тритон 618 (мод. Vtral).

После установки ГБО стал уходить антифриз.
Я немного прохлопал ушами (сразу не проверил) затяжку всех хомутов после установки и уровень антифриза. Проездил 2 недели, потом решил глянуть, а антифриза в радиаторе нет, долил литра 2,5. Но т.к. на улице не май месяц, а печка грела хорошо все эти 2 недели, то думал, что все нормально.
Но антифриз уходит, доливаю раз в неделю литр, ко всему прочему стала глохнуть ни с того ни с сего, думал это антифриз попадает в цилиндры. Уже проценился по контрактному движку (примерно 25-30 т.р.). Загнал Либерти в гараж, выкатил ауриса (брат поставил ко мне в гараж на зиму).
На выходных заметил лужу антифриза под машиной, хомут который я затягивал все равно подтекает (шланги дубовые). Глохнет скорее всего по причине умирающего датчика коленвала-распредвала, прецедентов по двигателя QR-серии много в инете, мои симптомы очень схожи (на горячую иногда не заводится, а на холдную нормально, если не залил свечи, когда долго маслал на горячую).
Надеюсь что пронесло, дуракам везет.
В планах заказать патрубки на ГБО от иномарок с отопителей салона минивэнов или автобусов, прошлый раз заказал от истаны, они мягкие, хорошо обжимаются и не текут (а ведь был опыт борьбы с текущими патрубками электрокотла).
Поменять оба датчика ДПКВ и ДПРВ.
Поменять прокладку клапанной крышки - масло в свечном колодце.

_________________
Ниссан Либерти, RNM12, QR20De, 4ВД (2001г. 12мес.) Оборудование ГБО IV Ловато, вариатор зажигания Тритон 618 (мод. Vtral).

С обжимом шлангов хомутами не переусердствуй. Прорезаются шланги на раз. Особенно хорошие, мягкие. Обжимать нужно максимум до такой степени, когда хомут углубится в резину заподлицо с наружной поверхностью шланга. Это максимум. Лучше ограничиться меньшим обжатием, затянуть буквально чуток, чтобы только шланг перестал вращаться на патрубке от усилия руки и проверить на течь под полным рабочим давлением. Если сочится, чуток дотянуть, но только до устранения течи.
Любые герметики применять смысла нет. В паре патрубок-шланг, герметизация обеспечивается шлангом, его мягкой резиной, которая сохраняет свои упругие свойства только до тех пор, пока ее не раздавили. Если уже раздавили, имеется остаточная деформация, герметик уже не поможет. Нужно обрезать деформированный участок и посадить на неповрежденный.
Геометрия патрубка тоже имеет большое значение. Любые неровности, литейные швы, вынуждают сильнее затягивать хомут, при этом локально разрушается резина. Лучше заранее зачистить все неровности, сделать плавные переходы, ликвидировать все острые кромки. Тогда соединение будет работать надежно при минимальном обжатии, как и должно быть.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Спасибо, vtral. Учту.
Возможно у меня как раз ситуация, в которой я перетянул хомут, течет с площади на которой бул затянут хомут, а не с конца патрубка.

_________________
Ниссан Либерти, RNM12, QR20De, 4ВД (2001г. 12мес.) Оборудование ГБО IV Ловато, вариатор зажигания Тритон 618 (мод. Vtral).

Ребята подскажите, только поставил себе ГБО , пока еще плаваю в теории, что нужно еще поменять свечи ? Масло тоже оставлять или переходить на какое то другое(Сейчас Тотал 5/40).
Машина стала немного тупее , расход газа почти 20 литров , что то многовато как по мне. бенз был до 13.
Пару раз заглох на светофоре, на старте. Звонил установщикам сказали нужно донастроить, а то вообще тяжело настраивалась(.

_________________
Avenir Salut X 1999 PW11 SR20DE QT1 AT CVT