Проблема с движком. QR20DE 2002 года.
Сейчас будет много мыслей по делу и нет.

Симптомы: тянет нормально, расход в пределах нормы (13-15 город, 10-12 трасса). НО на холостых троит, причем чем дальше тем сильнее. Со включением кондея ситуация усугубляется. Если держать машину педалью тормоза в положении коробки D - входит в резонанс, аж весь кузов ходуном ходит. Троит с интервалом примерно 3-4 сильных качка в секунду. Раньше симптомы были похожими, но существенно слабее. Поскольку машина на газе, всегда считал что троит из-за него, но с прошлого года начало заметно троить и на бензине. Причем пока двигатель прогревается и обороты выше 1000 об/мин - тоже троит но слабее чувствуется. Когда обороты опустятся - начинает колбаситься по полной.

Что делалось:
Чистилась дроссельная заслонка в прошлом году. Обороты ХХ на пару недель стали выше, но потом снова упали до уровня ~700 об/мин. На троение никак не повлияло. Когда обороты выше нормы троение меньше ощущается, но все равно остается.
Менял свечные наконечники зимой (те, что от катушек внутрь свечных колодцев к свечам идут), была мысли что в них контакт плохой - результат нулевой. Ничего не изменилось.
Было впечатление, что один цилиндр на ХХ не работает. Завелся и начал по-очереди отключать катушки зажигания. Наблюдал интересные симптомы. Будем считать цилиндры слева направо. Если на 2,3,4 горшках отсоединяешь катушки зажигания двигатель начинает чихать и чуть не глохнет. Но если отсоединить катушку на 1 цилиндре - никаких изменений в работе движка не наблюдается. Как-будто она и не работает вовсе.
Ладно, поменял катушки местами 1-я с 4-й. Никаких изменений.
ОК, выкрутил свечи - на вид никаких отличий. Попробовал проверить искру на 1 свече и ее родной катушкой - был ебнут током, поскольку не правильно схватился. Прислонил корпус свечи к движку - увидел искру. Поменял местами свечи и катушки 1 и 2 горшков - никаких изменений.
Вообщем я в растерянности. Если отключаешь катушку на 1 горшке - по прежнему на работе движка никак не сказывается, наверное это нормальное дело (?).
В процессе отключений катушек на горячую словил значок Check Engine на приборной панели. Никакими отключениями клемм аккумулятора не убирается. Придется теперь ехать на сканер чтобы сбрасывали.

Такие вот дела. Не хотелось бы решать проблему последовательной поагрегатной заменой частей двигателя, ибо выйдет дорого и глупо. Что рекомендуете проверить еще?

_________________
NISSAN AVENIR Blastar TA-RNW11, 2002г, 4WD, 4AT, QR20DE 150 л.с.

Может имеет смысл компрессию померить?!
Не хочу пугать но похоже на прогоревший клапан!

_________________
Nissan Avenir 98г. GT4-Z / SR20DET / 4WD / Rear LSD / Люк / Линзы G5 / Спойлер / + ГБО DGI Evo 3D + Банка Fujitsubo + Распорка Dolphin + HKS EVC-4
Белый турбо-крокодил!
Продажа контрактных запчастей, скоро...

Э-э-э... Забыл написать. Мерил в прошлом году. Показания следующие (по памяти): 12-12-11-12.
Вообще машина на газе, всякое может быть. Скажите, имеет ли смысл снимать клапанную крышку, чтобы провести диагностику? Можно разобрать/посмотреть/собрать, а потом не спеша заказать и везти запчасти? Или если вскрывать, что делать сразу все? Дорого ремкомплект стоит (клапана/кольца, что там еще)?

_________________
NISSAN AVENIR Blastar TA-RNW11, 2002г, 4WD, 4AT, QR20DE 150 л.с.

ну была похожая проблема на sr20 решилось,
тем что я забыл патрубок воздуховода прикрутить
хамут просто висел на честном слове и я долго не мог понять почему охрененная
такая вибрация по всему кузову, я так почти год ездил.

_________________

Nissan Avenir 2001г/в GF-PW11 SR20DE 150л/с CVT-M6 г.Улан-Удэ ПРОДАН.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d

Проверить зазоры в приводе клапанов обязательно!
Я вот тоже тяну резину, какого-то... И хотя у меня проблем нет, все равно летом в лепешку разобьюсь, но зазоры проверю.
Эти зазоры нужно проверять хотя бы раз в год. И фиксировать записями в бортовом журнале. Тогда будет видна динамика изменения их, можно будет своевременно прореагировать, не доводя до прогара клапанов.

И еще. Самый быстрый способ косвенно оценить версию по клапанам - замерить компрессию дважды. На совершенно холодном двигателе, и после хорошего прогрева (отжига по трассе), немедленно, пока горячий. И начинать мерить с самого "слабого" цилиндра по холодному измерению. Так можно уловить момент, когда клапана еще не прогорели, но уже зазора нет и клапан на горячую не садится плотно. Холодный он пока еще плотно садится... Это самый опасный момент. Если при таком двойном измерении есть явная разница компрессии, нужно немедленно заняться регулировкой зазоров, иначе клапан может прогореть в ближайшие часы работы.
Это самый доступный из методов, но далеко не лучший. Есть гораздо более точные безразборные методы, но тут уже требуется довольно дорогое оборудование и багаж специальных знаний.

Продолжим.
Прочитал наконец первое сообщение...
На отключение любого исправного цилиндра должна быть совершенно одинаковая реакция. Это аксиома.
Один цилиндр у тебя не работает. Как я понял, ни на бензине, ни на газе.
Катушки свечи ты проверил подменой. Цилиндр не заработал.
Но ведь цилиндру не только зажигание нужно, но и топливо! Форсунки проверять надо. Причем, прежде всего смотри монтаж своего ГБО. Из твоих слов могу предположить, что косяк во врезке в проводку бензиновой форсунки неработающего цилиндра, либо в газовом контроллере по этому каналу. Любят установщики провода соединять на скрутках... А ЧО, быстро, просто, и работает нормально... некоторое время... руки бы поотрывать.
Давай ка, чтобы не гадать на кофейной гуще, более подробное описание своей ГБО, желательно фоток набросать, от общего вида до крупных планов ключевых узлов и подключений.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Тоже хотел версию с форсункой высказать, но если 2 вида топлива и не на одном цилиндр не работает, то маловероятно!
Если ГБО обычное эжекторного типа то точно оно не причем, если впрыск - то по идее ошибка должна появится о неисправности одной из форсунок, либо сигнала на мозг ГБО не доходит об открытии бензофорсунки! Тут Vtral верно сказал про возможные скрутки и т.д.

_________________
Nissan Avenir 98г. GT4-Z / SR20DET / 4WD / Rear LSD / Люк / Линзы G5 / Спойлер / + ГБО DGI Evo 3D + Банка Fujitsubo + Распорка Dolphin + HKS EVC-4
Белый турбо-крокодил!
Продажа контрактных запчастей, скоро...

Просветите, как это делается? Нужно ли какую-либо прокладку для этого заказывать? Можно ли сделать так: вскрыть, посмотреть и убедиться что клапана в порядке, либо нужно их регулировать, либо вообще менять. Потом поставить все на место и заказать ремкомплект. Не хочу чтобы машина стояла в ожидании ремонта.


Да там газовщики такого намудрили, черт ногу сломит. Ставил не я, а предыдущий хозяин. Попробую сделать фото, хотя и не думаю что они помогут.

_________________
NISSAN AVENIR Blastar TA-RNW11, 2002г, 4WD, 4AT, QR20DE 150 л.с.

Есть книжка, купи или скачай в электронном виде. Там все отлично расписано. Зазоры нужно именно замерить, наборными щупами. Решение о регулировке, покупке запчастей, принимается по результатам замеров зазоров.
Читай инструкцию внимательно. Выполняй точно. Тут даже температурный режим двигателя имеет особое значение. Не напрасно эти зазоры называются "температурными".

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Я все же думаю доверить эту работу мотористам, ибо есть куда потратить свободное время, а деньги на ремонт как-нибудь заработаю.
Книжечку кстати нашел, буду читать.

_________________
NISSAN AVENIR Blastar TA-RNW11, 2002г, 4WD, 4AT, QR20DE 150 л.с.

Свежие новости. Померяли компрессию, первый горшок 7, остальные по 10. Никаких серьезных ошибок сканер не показал. Основной вердикт диагностов - клапана и все что с ними связано. Приговор - разборка головы, дефектовка, покупка з/ч, кап.ремонт.
Сейчас, вспоминая все симптомы с момента покупки авто, я прихожу к выводу, что машина мне уже досталась с проблемой с зародыше. Сначала троило на том, к чему движок чувствительнее всего - на газе. Потом по мере прогорания клапанов начало троить и на бензине. Сейчас троит уже очень сильно, даже в движении на низких оборотах двигателя чувствуется.
На 90% в прогрессировании болезни виноват газ. Как раскидают голову - отпишу, что конкретно прогорело.

_________________
NISSAN AVENIR Blastar TA-RNW11, 2002г, 4WD, 4AT, QR20DE 150 л.с.

На 200% виновато обслуживание.
При малейших признаках троения, нужно было сразу провести полную диагностику. Почитай книжку, а лучше сервисмануалы. Для проверки зазоров клапанов существует регламент. Это критически важный узел, который требует периодической проверки. В нашей стране, традиционно, этой проверкой пренебрегают. Это первое.
Сам факт того, что компрессия резко упала в одном цилиндре, говорит об одном. В этом цилиндре было постоянное обеднение смеси. Это тоже можно и нужно было обнаружить своевременно. Причин тому может быть много, и это не обязательно газовое оборудование. Может быть банальный подсос воздуха. Это два.

И вообще, перекладывать вину на железки (любые) - нонсенс. Сами по себе железки ничего не делает. Ими управляет человек (от проектирования до эксплуатации). Как человек позволил работать оборудованию, так оно и работает. Это три.

Простейший пример. У меня недавно сгорел коммуникатор, который был куплен в свое время за 20 тыр. Сгорел в бортовой сети на автомобиле, питаемый китайской зарядкой. Что, зарядка виновата? Или китайцы, сделавшие эту зарядку? Да фигушки! Я сам виноват! Прекрасно понимал риск мероприятия, даже провел проверки предварительные, перепаял ненадежные контакты, однако решил риснуть и прогорел на 20 тыр...

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Пообщался еще раз с ремонтниками и подсказали мне такую мысль. Вместо покупки и замены самих клапанов, их регулировки, притирки и т.п. - купить сразу контрактную головку блока. Основной аргумент - сложный процесс ремонта. Регулировка там осуществляется какими-то шайбами, нужно голову отдавать в спец. сервис, который у нас в городе чуть ли не один единственный, там они все меняют, шлифуют, подгоняют и т.п. Стоит такая работа около 15 тыс.р. Ну и дальше сборка двигателя. И никаких гарантий.
Плюс в пользу контрактной головы - все сразу в сборе, ничего не нужно притирать и т.п. Поменял прокладку, собрал и катайся.
Допустим купить контрактную голову стоит дешевле (а это еще нужно выяснить), но меня беспокоит вопрос: можно ли по внешнему виду купленной контрактной головы определить, все ли у нее в порядке с клапанами?

Кроме самой головы сказали покупать след. зап.части:
- Прокладка клапанная;
- Прокладка под головку блока;
- Свечи (по желанию);
- Кольца (по рез-там диагностики, только оригинал);
- Передний сальник коленвала (сказали что по-любому после вскрытия менять ??);
- Прокладки впускного и выпускного коллекторов;
- масло/фильтр/антифриз.

Кто разбирается в движках ответьте, все ли учли, нет ли лишнего?

_________________
NISSAN AVENIR Blastar TA-RNW11, 2002г, 4WD, 4AT, QR20DE 150 л.с.

Здравое на МОЙ взгляд суждение. Только притирка клапанов займет около 4-х(четырех) часов. Кто сам не притирал, тот не поймет весь "онанизизм" сего действия - у меня на один клапан минут 15 уходило. Лично я, только за притирку 8-ми клапанов ВРУЧНУЮ, взял бы, этак 1.5 килорубля. Ну с демонстрацией того, что при 8-ми атмосферах нет просачиваемости, конечно.
Немного ОФФ: а притирать клапана вручную мне нравится С одной стороны монотонность, а с другой стороны ловишь сопротивление металла и руки сам темп движения меняют.
Поверить на ровность головку блока двигателя у тебя вряд-ли получиться, а ручная поверка и доводка стоит больше, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, чем притирка клапанов.
P.S. Я бы попробовал купить головку тыра за 1,5.

_________________
Avenir, 01.2003, W11-520660, QG18DE, 4AT, 2WD, к139oo|54
"Поразительно просто, как любит человек гадить везде, куда только доберется..."

1,5 тысячи в какой валюте?
По всем запросам мне дали только один положительный - 24 тыс.р. из Владика. Еще в Красноярске предлагают контрактную голову без распредвалов за 5 тыс.р. Скажите, имеет ли смысл взять такую голову, и поставить на нее старые распредвалы? Или вся та же работа по притирке с другими распредвалами остается?

_________________
NISSAN AVENIR Blastar TA-RNW11, 2002г, 4WD, 4AT, QR20DE 150 л.с.

В Новосибе полностью двигатель QR20DE видел за 26 тыр!!!
А головка за 24 из Владика это вообще жесть!

_________________
Nissan Avenir 98г. GT4-Z / SR20DET / 4WD / Rear LSD / Люк / Линзы G5 / Спойлер / + ГБО DGI Evo 3D + Банка Fujitsubo + Распорка Dolphin + HKS EVC-4
Белый турбо-крокодил!
Продажа контрактных запчастей, скоро...