|
Только мое мнение. Когда что-то касается вопросов завода в -25 и ниже люди начинают рассуждать о незнакомом, думая что все знакомое заведомо исправно. Это касается и замерзших датчиков в том числе. Проверить исправность большинства датчиков на самом деле гораздо проще (достаточно померить его сопротивление), чем поставить комплексный диагноз причины незаводки. Vladislav, я в Хабе первую зиму, боялся ее и начал готовиться заранее. Но результат есть - заводился в -34. Ты насколько я помню поставил себе большой аккум. Это очень верно. Ты пишешь, что не заводишься после суток стояния на -27, но забываешь, что ночью -27-29, а днем -20, то есть почти на 10 градусов теплее и реально машина не стоит только при очень низкой температуре все сутки. Вопрос в другом - когда ты ее заводишь, наверняка рано утром?
Основная моя заповедь по жизни: когда не можешь чего-то объяснить, представь себя на этом месте. Представьте себя на месте двигла, которого принудительно пускают при -30. Все масла за исключением 0W (у которого еще есть фора в 5-7 градусов вниз) уже превратились в кашу той или иной густоты. Это масло надо разогнать насосом и поршнями, да еще и поднять за счет этого компрессию в цилиндрах - все это делает стартер. Стартер в свою очередь получает энергию от замерзшего аккумулятора. Аккумулятору надо отдать большой ток, по моим оценкам около 150-200А, большинство стандартных батарей отдаст в таких условиях не более 100А. Вывод ставьте аккумулятор с большим пусковым током (более 500А при -18град, пускай даже с большой емкостью), тогда при -30 он возможно и выдаст эти 150-200А. Помимо того, что аккумулятору надо раскрутить маховик и поршни, ему еще надо дать достаточное напряжение на катушку зажигания. На авенировских двигателях система зажигания так называемая "с катушкой на свече", когда ставится отдельно катушка на каждый цилиндр. В ее корпусе помимо катушки есть транзисторный усилитель, так вот для тех кто не знает принцип работы полупроводников скажу, что степень открытия транзистора зависит от приложенного напряжения открывания. А в момент отдачи тока на стартер напряжение на батарее ВСЕГДА падает приблизительно до 10В. Соответственно уменьшается напряжение во вторичной обмотке катушки и такое напряжение идет на околевшую свечу. По пути тратится часть энергии на преодоление сопротивления холодного металла электрода свечи и ее прогрев. В итоге до места искрового пробоя доходит еще меньшее значение напряжения. Там искру встречает такой же околевший бензин с неизвестными пусковыми характеристиками. В момент первого впрыска топливо летит каплями, а не туманом, поскольку испаряемость бензина при таких температурах очень плохая. Вывод - либо применять дополнительно легкие нефтяные фракции из баллончиков Быстрый старт, либо подождать, когда в коллекторе это бензин немного испариться, либо заправляться бензином с наименее возможной температурой начала перегонки (читайте паспорта на бензин в АЗС).
БОЛЬШОЙ вывод: не надо требовать от двигателя сверхъестественных возможностей при запуске в такую температуру. Вы то сами одеваетесь тепло, прежде чем выйти на мороз, а у двига нет такой возможности.
Что сделал я на зиму: когда не завелся в -13 в ноябре, поменял масло с 10W на 5W, поменял свечи на новые с проверкой их на стенде. При смене масла добавил японческую присадку с 5в1 с тефлоном, молибденом и другими веществами для уменьшения холодного трения в двигателе (это делать пока не рекомендую никому, еще не оценил полностью всего вреда и пользы от этой присадки). Поставил большую кальциевую батарею с пусковым током 570А при -18град. Если не занят теплый люк во дворе, ставлю моторный отсек на него с обкладыванием одеялом снизу на земле от продувания ветром (утром моторный отсек прогревается на 10-12 градусов даже по показаниям климат-контроля, а у него датчик - в бампере!). При первой прокрутке не даю прыскать бензин (сигнализация позволяет) для поднятия компрессии в котлах, далее накачиваю топливную магистраль двумя включениями зажигания через 10сек каждый раз. После этого запускаю стартер и держу дольше обычного смотря на тахометр, отпускаю только когда обороты поднимутся выше ступени в 1200об (кстати ступени работы системы ХХ хорошо заметны по тахометру, у меня это 750об, 1200об, 1400 об/мин). Периодически проверяю степень заряженности батареи, поскольку знаю, что она у меня недозаряжается.
И вообще, зимний опыт эксплуатации - это нечто, я им очень дорожу. Еще раз прочитайте мой главный вывод, написанный выше.
_________________
TEANA JM VQ23DE 2003
|
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
В такие то морозы заводить.Надо точно иметь тёплый гараж...или хотя бы иметь в гараже что то,что греет машину от электричества ("пушка" например)
