Здравствуйте, уважаемые форумчане! Решил поделиться своим опытом. В поиске такую тему у нас не нашел. Решил создать сам. Думаю счастливым обладателям Веника с мотором SR20DE это будет очень полезно.
Как все начиналось: Летом 2013 года, я приобрел нашего легендарного красавца Авенира с 2-х литровым мотором 2001г. выпуска. И все бы ничего, но что-то мне не нравилось как он едет. Перед покупкой я посмотрел много Экспертов и Авениров с QG18, так вот они были куда более бодрыми и резвыми.
Начал копать: Был куплен Мультитроникс, по которому вел наблюдения.
Были заменены: MAF, почищены форсунки, датчик детонации, датчик кислорода, почищен дроссель, клапан холостого хода, заменен бегунок, потом и весь трамблер, провода.
В итоге: Потрачены нервы, деньги, расход упал с летних 14,5л на 100км, до зимних 13,1л (это средние данные по мультику, выкатываю по баку и потом смотрю. Мультик откалиброван).
Веник ВСЕ РАВНО НЕ ЕДЕТ С**А!!!! Все равно подъезжаю к светофору с рывками, все равно иногда глохнет на перекрестках.
Наступили морозы и появилась интересная особенность. Симптомы не проявлялись на холодную, как машина прогревалась до 80, болезнь вновь проявлялась.
Начал рыть в этом направлении. Наткнулся на статью про EGR (систему рециркуляции выхлопных газов). Сейчас источник наверное уже не найду. Суть в том что кроме всего прочего там были приведены симптомы неисправности данной системы. (В данной теме не хотел бы углубляться в суть предназначения данной системы, просто примем на веру, что данная система нам не нужна и только мешает.)
Цитирую: Рывки, замедленная реакция на педаль акселератора, неустойчивая работа на ХХ - ЧРЕЗМЕРНЫЙ ТОК ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ EGR!!!! ПРИЧИНА: (среди прочих) изменение жесткости эталонной пружины клапана EGR.
Начал искать решение этой проблемы, наткнулся на кучу форумов по Ниссанам где на наших движках ее успешно глушат монетами и наслаждаются. Но также много инфы было о том, что клапан можно почистить и проблема может тоже решиться, что он может быть просто заклинил.

Нашел этот клапан (он находится над термостатом, за трамблером). Решил почистить. Клапан у нас с электромагнитным приводом. привод притянут на трех болтах к клапану, чтобы снять клапан пришлось разобрать пол движка... шутка, убираем патрубок возд. фильтра, трубку которая идет от клапана к дросселю, откручиваем гайку на 30 которая фиксирует патрубок к клапану. Сам клапан прикручен двумя шпильками к кронштейну. кронштейн к блоку. Оказалось проще снять кронштейн с блока, а потом от него открутить клапан. И... клапан не заклинил а вполне нормально двигался.
Вообщем почистил, собрал, поехал. Вроде лучше, но все равно тоже самое, но вроде поменьше. Решил заглушить монеткой. Монетка вставляется в гайку на 30 (вышеупомянутую), таким образом перекрывая сечение трубки EGR и благодаря этому выхлопные газы больше не подмешиваются в смесь.
НО!!! Почитав немного форумы стало понятно, что монета не тот материал который со 100% гарантией сможет прослужить и не прогореть в условиях практически выпускного коллектора. И тут я стал думать как бы обойти данный недостаток.
Итак что мы имеем: Наш клапан закрыт пока машина не прогреется, т.е. клапан изначально герметично перекрывает трубку. Как бы нам сделать так чтобы он и не открывался, при этом не снимая фишки с клапана (дабы не получить лампочки CHECK на свой оптитрон). И к тому же чтобы выполнять какие то манипуляции в движке более мене серьезные, нужен гараж. У меня его нет, но есть у моего друга, что не означает что он доступен мне в любое время)) Вообщем я вспомнил, что когда разбирал привод клапана он состоял из корпуса (обмотки-статора) и магнита-волчка (ротора) в который вкручивается штифт. Когда ротор - магнит крутится, штифт начинает по резьбе опускаться, давит на клапан и он открывается. Пружина наша прослабла и теперь даже при небольшом воздействии он открывается на полную и мы имеем то что имеем.
И тут стало очевидно что если мы уберем штифт, то для мозгов ничего не измениться, а мы получим то что нечем будет давить на клапан и он будет закрыт ВСЕГДА. Причем сам клапан специально приспособлен для суровых условий, а значит после этой процедуры мы просто забудем про EGR и все!

ИТОГ: Поднимаю капот, откручиваю отверткой три болта, снимаю привод. Убираю штифт, ставлю все на место, закручиваю. Трачу на это ровно три минуты. На улице в метель, во дворе. Завожу машину. еду. Она прогревается и.... ничего не троит, не тормозит не глохнет. Нет абсолютно ничего!!!! Просто по новому начинаю узнавать Веню, он реально прет! Реакция на педаль мгновенная! Ускорение (по сравнению с тем что было) просто не реальное. В пробках одно удовольствие ездить. Единственный нюанс, что рабочая температура поднялась на 2 градуса, а значит нужно ставить более холодные свечи. Что я и сделал: были K16TT стали К20ТТ.
И все можно ставить точку. Не нужен был весь этот геморой что я прошел. Всех диагностов которые не могут понять такую очевидную весчь как неисправный клапан EGR в топку.
Глушите и будет вам счастье!!!
Строго не судите, это моя первая тема)))
Фото пока не могу выложить, надо будет заново все проделать и пофотать. Пока некогда.)) Надеюсь, что кто-то сэкономит деньги, а самое главное время и нервы!

_________________
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413

Эх, был бы у меня ЕГР - заглушил бы))))

_________________
Турбовеник PNW11

Вот ведь блин, как мнительная мамаша, у ребенка температура поднялась на 0,2 градуса, до 36,8 и она тут же начала ребенка пичкать лекарствами...

Два градуса для мотора - это ни что. Это даже на коррекции впрыска не повлияет. Ставить холодные свечи в этом случае совершенно неразумно.
Наоборот, зимой, когда общий тепловой режим ниже, в связи с прогревами и холодными запусками, выгодней поставить более горячие свечи, особенно при городской эксплуатации.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Ну температура поднялась на 2 градуса в большом круге, а это значит, что в камере сгорания она поднялась значительно. Во-вторых, с научной точки зрения, если мы глушим ЕГР, то температура в камере сгорания поднимается на столько, что начинает окисляться азот из воздуха (для того она и придумана была, чтобы понизить температуру в камере сгорания), что еще раз обосновывает использование более холодных свечей.
Ну и в-третьих, конечно же это опыт: после длительных поездок на 16х свечах начинались детонации, машина опять начинала ехать рывками (не такими сильными конечно). Как поставил 20-ки, сразу плавность хода на любых режимах.

Поэтому, уважаемый, не стоит так однозначно говорить о свечах. Важно не то что машина долго прогревается зимой, а то что температура в камере сгорания повысилась, т.е. сама температура горения повысилась. В данной ситуации неуместно говорить, что раз на улице холодно, то надо более горячие ставить)))
з.ы. Есть на свете движки где по умолчанию идет калильное число 20 и 22 на любой сезон, так что же инженеры заводов ошибаются и зимой этим товарисчам надо другие свечи ставить?)))

_________________
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413

Если по мануалу должны стоять свечи с числом 20-22, на кой там стояли свечи на 16?

Слишком горячие свечи вызывают калильное зажигание, а не детонацию.

Довольно странно судить о температуре в камере сгорания, по температуре ОЖ. Нормальный рабочий диапазон температуры ОЖ укладывается в пару десятков градусов. И мультик показывает не температуру в большом контуре, а температуру ОЖ в головке блока. Эта же температура, как один из основных параметров, принимает участие в расчете количества впрыскиваемого топлива.

Применение газа в качестве топлива поднимает температуру в камере сгорания гораздо сильнее, чем глушение системы рециркуляции отработавших газов, однако на калильное число свечей зажигания это не влияет.
А вот режим эксплуатации влияет. Совершенно не напрасно производитель оговаривает целых три калильных числа для свечей моего двигателя. Правильность выбора определяется по состоянию свечей.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

А по моему авто дает 4 вида свечей .

_________________
Avenir Salut W11 QG18DE 09.01г AT4 QT1 .Бампер передний и задний Райдер +спойлер Ahche Dee +литье летом и зимой R17 ! Ацетон в баке !

Уже 5 лет назад заглушил монеткой. Не прогорает она... Да и тема такая была здесь, однако утонула совсем.

_________________
Avenir Blastar, PNW11-501342;
SR20DE, CVT-M6; Спойлер, полка, поперечины на крыше, эл. доводчик 5-ой двери, защита картера, накидка в багажник,~220В.

Так а чего бы ей не утонуть, решается просто, блоком управления не контролируется...

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Чисто с точки зрения науки детонация и калильное зажигание это разные процессы. И горячие свечи действительно вызывают калильное зажигание. Однако, что дает чисто научный подход? Мне как обычному водителю ничего. Но я могу сказать, что двигатель работает не так как надо. Выразился не правильно, однако после замены свечей симптомы исчезли.

Скажу так, что довольно странно НЕ СУДИТЬ по изменению рабочей температуры ОЖ (температуры полностью прогретого двигателя) до манипуляций и после, о температуре в камере сгорания. И пусть мультик и показывает температуру в головке блока цилиндров, однако когда открывается термостат вся ОЖ циркулирует по большому кругу. Повторюсь еще раз, все разговоры только о прогретом двигателе. И если в головке поднялась температура на 2 градуса, в то время когда жидкость циркулирует через радиатор, то явно что равновесие в двигателе сдвинулось, и при прочих неизменных факторах, кроме отключения клапана рециркуляции, памятуя о том, что температура в камере сгорания при этом должна резко подняться, т.к. концентрация кислорода также резко возрастает (выхлопные газы ведь не разбавляют больше смесь). Именно по тому что рабочая температура ПРОГРЕТОГО двигателя выросла, я и делаю вывод, что глушение клапана принесло эффект, значит температура горения смеси выросла. А если выросла температура горения, значит и выросла теплопередача на части двигателя.
Что касается ГБО. Я не пользовался и не знаю на практике как это работает. Но почитав немного по данной теме увидел в рекомендациях по свечам для ГБО калильное число 20.

Это конечно же только мое мнение. Однако, стоит заметить, что двигатель довольно бодро прогревается, если просто ехать по городу не спеша. Конечно, если вы просто тарахтите целыми днями на ХХ и ездиете 1,5 км в день при этом, то может и нужны свечи погорячее. Но если заглушен клапан EGR, и вы маломальски передвигаетесь по городу, то сразу заметите разницу на тех и других свечах.

_________________
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413

Вот именно что утонула, зато наплаву темы про "особую работу вариатора", что все рывки и дерганья это от него, а если не от него, то это пропуски зажигания и т.д. и т.п.
Нет никакой особой работы вариатора, работает он нормально и накат есть хороший. Рывки и сильное торможение двигателем, даже на скорости, это не нормально!!!

_________________
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413

Ну понятно.
Пардон, термодинамику тут пересказывать не намерен. Да и не поймешь все равно.
Тема пустая. Сама умрет.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Да ладно тебе!
Когда я озадачился рывками варика, то я половину машины перетряс, чтобы избавиться! Несколько раз глушил ЕГР и вновь убирал затычку. ЕГР заглушил по причине, чтоб отработавшие газы не летели во впуск и не засоряли его. Однако, все равно скоро придется чистить ДЗ, ибо глохнет на горячую.
У тебя нет торможения двигателем???

_________________
Avenir Blastar, PNW11-501342;
SR20DE, CVT-M6; Спойлер, полка, поперечины на крыше, эл. доводчик 5-ой двери, защита картера, накидка в багажник,~220В.

Иду учить термодинамику, чтоб понимать! Понимаю другое, что кому то просто нужно поспорить, даже на личности не стесняясь переходить))

_________________
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413

У меня нет торможения двигателем такого, чтобы я это настолько чувствовал, чтоб было не комфортно. У меня причина рывков и торможений была именно в этом. Под особой работой я имею ввиду, что вариатор сам по себе не отличается от других автоматов в плане комфорта. Вернее сказать он не должен вызывать дискомфорт как и другие виды АКПП.
Мне лично сложно представить, чтобы Японцы придумали такую машину с вариатором про которую потом бы говорили, что она должна дергаться и притормаживать до такой степени что нервы сдают в пробках. Это бред.

Знаю не одного владельца автомобилей с вариатором, у всех у них отзывы только положительные: плавный ход, хорошая динамика!

И все таки назови уже причину по которой у тебя варик дергался?
Когда я на свою заслонку посмотрел, на ней живого места не было, толстенный слой нагара, и клапан ХХ был почти перекрыт им же, но машина не глохла ни на горячую ни на холодную.

_________________
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413

Оппа, а я то думал чего у меня ДЗ и сам дроссель такие засранные...Тоже почитал маленько форумы, глушить этот клапан стоит только при исправности всех кислородных датчиков и ДД...Так как можно и мотор убить...Симптомов описанных выше пока нет, но уже буду знать:)

_________________
W11 99г.в.,QG18,2WD,4АТ,белый,дорестайл. Продан
PNW11 01г.в.,SR20DE,4WD,CVT,серебристый рестайл.Спойлер, доводчик,ЛЮК На Drive2
PNW11 00г.в.,SR20DET,4WD,AT,белый рестайл.Спойлер, ЛЮК, доводчик На Drive2